Установка пластикового окна своими руками: инструкция и честный разбор, где это заканчивается плохо

Можно ли вообще, и что вы на самом деле экономите

Можно. Окно — не ракета: рама, четыре точки крепления и пена. Мы ставим их с 2015 года и видели самодельные окна, которые стоят по десять лет без вопросов. Но видели и другие — чаще. Экономите вы стоимость монтажа; теряете гарантию на установку: завод отвечает за профиль и стеклопакет, за продувание, перекос и плесень по откосам отвечать будет некому. Если окно в квартире на высоком этаже, проём большой или это балконный блок с дверью, экономия того не стоит. Если это дача, веранда или окно в гараж — читайте дальше и делайте. Что понадобится:

• Рулетка, карандаш, уровень от метра (лучше два: короткий и длинный), угольник.
• Перфоратор с буром под анкер, шуруповёрт, молоток, монтажка или лом, ножовка или болгарка для старой рамы.
• Профессиональный пистолет для пены и пена к нему; баллон с трубочкой даёт рваный шов.
• Ленты: ПСУЛ или гидроизоляционная наружу, пароизоляционная внутрь.
• Монтажные клинья и пластиковые подкладки под раму, анкеры или анкерные пластины, герметик, нож, стамеска для штапиков.
• Помощник. Окно со стеклопакетом в одиночку в проём не поднять.

Шаг 1. Замер проёма и зазоры

Здесь закладывается половина результата. Ширину и высоту меряют в трёх местах — проём редко бывает ровным — и берут меньшее. От него отнимают монтажный зазор: порядка двух сантиметров с каждого бока и сверху, снизу больше — под подставочный профиль, в который заходят подоконник и отлив. Если проём с четвертью (наружный выступ стены), рама должна заходить за неё, а не упираться. Ошибка в размере не лечится: окно на сантиметр шире проёма — не влезает, на три сантиметра уже — висит на пене. Прочитайте перед заказом, как выбрать пластиковые окна: профиль, стеклопакет и фурнитура решаются до замера, а не после.

Шаг 2. Демонтаж

Старую створку снимают с петель, раму пропиливают в двух-трёх местах и выламывают по частям монтажкой. Старый подоконник и отлив — долой, четверть и откосы очищают от штукатурки, которая держится на честном слове. Самое шумное — час. Проём после должен быть чистым, сухим и без крошки: пена к пыли не прилипает. Старое окно нужно куда-то девать — в контейнер его не примут, у нас вывоз входит в цену, самому придётся искать машину.

Шаг 3. Выставить раму

1. Снять створку с петель, из глухих частей вынуть стеклопакеты: штапики аккуратно выбиваются стамеской, начиная с длинных. Так рама лёгкая и её не перекосит при креплении.
2. Защёлкнуть снизу подставочный профиль, если его нет.
3. Поставить раму в проём на пластиковые подкладки — не на пену и не на клинья из дерева: дерево гниёт, рама садится.
4. Выставить по уровню в двух плоскостях: горизонталь по подставочному профилю, вертикаль по обоим бокам. Зафиксировать клиньями сверху и сбоку. Зазоры по периметру должны быть одинаковыми.
5. Крепить. Анкеры — сквозь раму в бетон или полнотелый кирпич; пластины — за раму в пустотелый кирпич и газобетон. Первая точка от угла — сантиметров 15–20, дальше не реже чем через 70 см, у импоста — обязательно.
6. Вернуть стеклопакеты и створку, проверить: створка открывается и закрывается без усилия, не цепляет, в открытом положении не идёт сама. Если идёт — вертикаль ушла, переставляйте.

Шаг 4. Шов: пена и ленты

Монтажный шов — это три слоя, а не одна пена. Снаружи — паропроницаемая лента ПСУЛ или гидролента: дождь не пускает, пар выпускает. В середине — пена; проём перед ней слегка смачивают, пенят в один проход, не заполняя шов больше чем на две трети: пена расширяется и выгибает раму внутрь, а створка потом «не понимает», где рама. Внутри — пароизоляционная лента на раму и на стену, чтобы комнатная влага не шла в пену. Голая пена живёт две-три зимы: солнце её разрушает, влага набирается, и дальше дует из-под откосов. Это первое, что мы находим, когда нас зовут переделывать самодельные окна, и единственный способ лечить — вскрывать откосы и делать шов заново.

Шаг 5. Отлив, подоконник и откосы

Отлив заходит под раму в подставочный профиль, не прикладывается к ней снаружи. Края заводят в стену, по бокам — на герметик, уклон наружу. Подоконник — изнутри, тоже под раму, на подкладках и опорах, с лёгким уклоном в комнату, чтобы конденсат бежал от рамы. Под ним пена, сверху груз на несколько часов. Главная ошибка — отлив поверх рамы или без герметика: вода идёт под раму и в стену, а зимой замерзает в шве. Какой подоконник взять и почему плотный лучше белого пустотелого — в статье про подоконники Danke.

Откосы — самая посильная часть. Сэндвич-панель или ПВХ: по периметру рамы — стартовый профиль, панель в него, под панель — утеплитель или пена без пустот, по краю — F-профиль или уголок, стыки на герметик. Откос без утепления — холодный, на нём конденсат и чёрные точки через зиму. Штукатурные откосы дольше, грязнее и трескаются по шву с рамой, без опыта их лучше не начинать. Подробнее — откосы на окна.

Что ломают самоучки

• Шов без лент. Пена крошится, через две зимы дует по периметру.
• Перепенили. Раму выгнуло, створка цепляет, регулировка не помогает.
• Перекос по вертикали. Створка сама идёт открываться или закрываться.
• Анкер попал в пустоту кирпича — рама держится на трёх точках из шести.
• Отлив поверх рамы. Вода под раму, мокрый откос, плесень.
• Откос без утеплителя. Конденсат, грибок, холодный подоконник.
• Ошибка замера. Окно не влезло или зазор в ладонь. Переделать нельзя, только заказать новое.
• Фурнитура не настроена. Прижим стоит в заводском положении, дует из-под створки; как настроить — в статье про фурнитуру.

А вот москитную сетку своими руками делайте смело. Рамку заказывают по размеру светового проёма плюс припуск на кронштейны, кронштейны прикручиваются к раме снаружи по два сверху и снизу, сетка вставляется с улицы через открытую створку. Полотно можно менять самому. Виды и ограничения — в статье про москитные сетки; помните только, что сетка — от комаров, не от выпадения детей и кошек.

Когда сам, а когда мастер

Сам — дача, баня, гараж, окно на первом этаже, где вам ничего не грозит, кроме собственного времени. Мастер — квартира, высокий этаж, широкий проём, балконный блок, дом с тонкими стенами, где от шва зависит всё. У нас пластиковое окно с установкой стоит в среднем 35 000 ₽: окно, демонтаж, монтаж, откосы, подоконник, отлив и вывоз мусора — и «от» мы не пишем, потому что у окон «от» ничего не значит, цена считается по проёму, створкам и стеклопакету. Замер бесплатный, цена фиксируется в договоре, гарантия на работу три года, а за просрочку платим мы. Если после этой статьи вы решили ставить сами — удачи, и не экономьте на лентах. Если нет — приедем и посчитаем.